« Regardez », fait Kristian Cooper, natif de Shapinsay et guide de kayak de mer, tandis que le vent de la mer du Nord ébouriffe sa barbe de viking et sa queue de cheval tressée. « C’est les Orcades.
Il guide son embarcation en eaux peu profondes jusqu’à une plage parsemée d’algues et se met à l’œuvre. Pagaie jetée sur le sable et gilet de sauvetage détaché à la hâte, Kristian traîne le kayak au-delà de la ligne de démarcation, effrayant les guillemots qui s’envolent. Lentement, il se fraye un chemin jusqu’à une bordure de touffes d’herbe qui s’élève vers un promontoire surplombant le détroit d’Eynhallow et un panorama spectaculaire de la préhistoire : un enchevêtrement de murs en pierre sèche, des galeries au sol en pierre et une tour datant de l’âge de fer. « Il y a des milliers d’endroits comme celui-ci dans les Orcades », dit-il. « Une aventure différente chaque jour.
Avec plus de 5 000 ans d’histoire (mésolithique, néolithique, âges du fer et du bronze, périodes picte, préchrétienne et viking), les Orcades sont presque un pays différent du reste de l’Écosse. Il y a plusieurs milliers d’années, les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique arpentaient les longs rivages de Mainland, l’île la plus peuplée des Orcades. Plus tard, les agriculteurs du Néolithique ont choisi ces mêmes terres pour y ériger des monolithes celtiques et des pierres dressées, inaugurant une ère de mystère qui n’a jamais été véritablement élucidée. Aujourd’hui, un guide de kayak comme Kristian peut découvrir des brochs de l’âge du fer et les ruines d’établissements nordiques, tout cela en débarquant sur la plage à bord de son canoë à armature légère. La densité de l’histoire de ces petites îles est époustouflante.
Passionnée par la culture nordique, par la nature, par l’écriture, voici que j’ai réunie mes passions dans ce site où je vous partage mes expériences et mes connaissances sur la Norvège spécialement. J’y ai vécu 2 ans entre 2015 et 2017, depuis les décors me manque, la culture me manque. Bonne lecture.
