La « plus belle » ville de Norvège, point de départ de vacances en famille dans les fjords | Voyages

Les cris de protestation de ma fille de 2 ans résonnaient dans la forêt, jusque-là silencieuse, peuplée d’épicéas de Norvège imposants.

Il nous restait juste à parcourir une randonnée escarpée de trois kilomètres pour atteindre un village historique composé de minuscules maisons. J’avais apporté un sac à dos porte-bébé spécialement pour l’occasion, mais notre petite Petra, bien indépendante, n’en voulait pas. Pourquoi rester coincée là alors que le sentier en contrebas était recouvert de jolis cailloux ? Mais si nous la laissions s’arrêter à chaque caillou, nous serions encore dans la montagne jusqu’au soir — et une épaisse brume s’installait.

Ma compagne Sabrina et moi avons tenté une cinquième fois de hisser la petite têtue dans le porte-bébé, et elle a finalement cédé. Nous avons traversé un ruisseau à gué et atteint Rakssetra.

Dans un pâturage rocailleux pour chèvres, une rangée impeccable de petits abris au toit de gazon veillait sur les sommets enneigés. L’embouchure d’un fjord de 106 km de long s’étendait loin en contrebas. Petra appréciait elle aussi l’endroit, courant sans souci dans la prairie avec les chèvres. Ce fut un moment unique de notre voyage de sept jours en Norvège.

Après un long hiver passé à la maison l’année dernière et un deuil dans la famille, Sabrina m’avait suggéré : « Que dirais-tu de vacances tranquilles et détendues au bord d’un fjord ? » Au lieu de notre approche européenne habituelle, d’avant l’arrivée du bébé, avec des journées de 13 heures passées à conduire et à visiter, cette fois-ci, nous allions essayer de rester au même endroit et de nous détendre, en évitant complètement les grandes villes.

J’ai pris cela comme un ordre — j’ai d’abord cherché des destinations accessibles depuis l’aéroport d’Oslo. Je suis rapidement tombé sur Ålesund, souvent citée comme la plus belle ville de Norvège. Mieux encore : j’ai trouvé une annonce pour une « maison de vacances adaptée aux enfants » au bord d’un lac à l’extérieur de la ville. Notre programme était fixé.

En juin, nous avons atterri à l’aéroport de Vigra, à Ålesund, avec Scandinavian Airlines, émerveillés par la vue depuis le hublot sur les montagnes, les fjords, les îles, les villages et la mer à perte de vue. Une fois au sol, j’ai réussi à obtenir un surclassement pour un SUV Lexus entièrement électrique — la Norvège est aussi le pays le plus favorable aux véhicules électriques de la planète — et nous avons traversé ponts, tunnels et îles pour rejoindre notre maison de location.

Au premier abord, cela ressemblait à un chalet au bord d’un lac du Minnesota. À l’extérieur, il y avait une aire de jeux et un trampoline. Un escalier en bois descendait vers une plage de galets au bord d’un long lac froid, où le soleil ne se couchait qu’bien après minuit. À l’intérieur de la maison, cependant, se trouvait une mezzanine avec une maison de poupées, une maison pour poney et des boîtes de jouets soigneusement triées, avec une chambre d’enfants en dessous et un salon où trônait une bibliothèque remplie de livres pour enfants. Petra s’est immédiatement mise au travail.

Est-ce que nous gâtions l’enfant en organisant notre voyage autour d’elle ? Ou reconnaissions-nous simplement qu’elle faisait partie de la famille et que c’étaient aussi ses vacances ? J’espérais simplement que le reste de la Norvège serait aussi accueillant pour les enfants.

Rester sur place

À Ålesund, il était facile de rester discret et de profiter de la vie locale. Entassée sur un chapelet d’îles étroites entre des fjords scintillants, cette ville de 60 000 habitants mérite son statut de « plus belle » car, après un incendie en 1904, elle a été reconstruite dans le style Art nouveau.

Chaque jour, les bateaux de croisière déversent leurs passagers venus admirer les façades lumineuses et ornées qui bordent le port. Mais la vue à un million de couronnes, qui a inspiré des milliers de publications sur Instagram, s’offre depuis la falaise d’Aksla qui domine le centre-ville, accessible en voiture ou par un escalier de 418 marches.

Nous sommes retournés à Aksla et dans le quartier situé à ses pieds presque tous les jours. Notre fille a adoré l’immense aire de jeux fantaisiste, flanquée sur trois côtés d’institutions publiques colorées. Lorsque nous avons remarqué des familles affluer vers le théâtre Parken Kulturhus, qui affichait complet, nous avons réussi à obtenir des billets pour la soirée suivante du spectacle de talents des enfants du coin, avec des incontournables de la culture européenne pour enfants comme « I Have a Dream » d’ABBA et une scène tirée du « Journal d’Anne Frank ». Pendant l’entracte, Petra s’est faufilée à l’étage, dans les coulisses, et a bricolé avec les jeunes artistes.

Un autre jour, nous avons découvert le tout nouveau centre aquatique ultramoderne d’Alesund, appelé Bybadet, car rien ne symbolise mieux la culture nordique qu’une piscine publique. Au milieu d’un décor entièrement blanc, on trouvait plusieurs bassins, des bains à remous, une piscine à vagues à entrée progressive, un bain thérapeutique, un canal sinueux à courant rapide, et même un ou deux toboggans aquatiques à grande vitesse. Mais l’essentiel de l’action se déroulait dans la pataugeoire, où Petra a rejoint les bébés et les enfants qui glissaient sur des mini-toboggans dans l’eau chaude, tandis que les parents se prélassaient sans complexe.

Manger au restaurant avec un bambin bruyant et remuant était une expérience mitigée, en particulier au Green Garden de l’hôtel quatre étoiles 1904, où j’ai senti qu’un client allait nous demander de partir avant même que nous nous levions.

Nous nous en sommes mieux sortis au Molo Brew, situé sur la jetée, avec son mélange familier de canapés, de jeux, de hamburgers et de bières pression, mais j’ai eu l’impression que les Norvégiens regardaient notre enfant avec plus de perplexité que d’amusement. Peu importe : tout le monde s’est précipité dehors lorsque la brume quotidienne a laissé place à un large arc-en-ciel qui enjambait la baie.

Excursion dans les fjords

J’ai toujours imaginé les fjords norvégiens comme de simples petits doigts s’enfonçant dans la côte. En réalité, ils ressemblent à un réseau complexe de voies navigables, formé lorsque les brèches creusées par les glaciers dans les chaînes de montagnes ont été inondées par la mer. La région des fjords est un royaume aquatique accidenté où, heureusement, les ferries sont indispensables pour se déplacer.

Le fjord le plus célèbre de la région est le pittoresque Geirangerfjord, qui s’enfonce si loin dans les terres qu’il est possible de le découvrir lors d’une croisière d’une journée en catamaran au départ d’Ålesund (ou dans le cadre d’une croisière en mer plus longue). À cause de notre enfant qui s’impatientait, nous avons choisi de nous rendre en voiture au Geirangerfjord pour une excursion d’une journée, en commençant par une traversée de 15 minutes du Storfjord voisin à bord d’un car-ferry élégant et silencieux.

Deux heures plus tard, nous avons embarqué sur le ferry classique MF Bolsøy et sommes montés sur le pont passagers pour une croisière tranquille à travers le Geirangerfjord, long de 14 kilomètres et sinueux. Des montagnes verdoyantes et enneigées s’élevaient abruptement au-dessus des eaux turquoise. La cascade des Sept Sœurs plongeait dans le chenal, ressemblant d’abord à une rangée de voiles de mariée, mais apparaissant plus haute et plus puissante à mesure que nous nous approchions. Petra s’est hissée jusqu’à la deuxième barre de la rambarde pour profiter de la fraîcheur du vent.

Au bout du fjord, le village de Geiranger semblait minuscule à côté des bateaux de croisière. Nous avons croisé notre seule foule de touristes de tout le voyage à Westerås, un restaurant-complexe touristique au nom évocateur de « Game of Thrones » et offrant une vue imprenable sur le fjord. Après le déjeuner, nous avons donc pris la route panoramique nationale à la recherche des maisons féériques de Rakssetra — s’élevant vers des hauteurs arides et glacées avant de redescendre vers la ville festive de Stryn vendredi soir.

C’est là que j’ai senti que je commençais à somnoler au volant. L’agitation de ma fille dans un nouvel endroit la nuit précédente commençait à se faire sentir. Loin de notre gîte, nous allions devoir trouver un hébergement.

Après la randonnée à Rakssetra et nos difficultés avec le porte-bébé, nous nous sommes enregistrés à la dernière minute à l’hôtel Havila Raftevold, une auberge au bord de la route adossée au magnifique Hornindalsvatn, le lac le plus profond d’Europe avec ses 514 mètres. Dans la région des fjords, même les lacs sont longs, étroits et sans fond.

Nous avions donc, en quelque sorte, échoué à rester près d’Ålesund, mais notre road trip improvisé nous a offert une journée supplémentaire pour explorer les fjords sur le chemin du retour. Nous avons traversé des cols de montagne méconnus, marché jusqu’à d’autres huttes de tourbe, nous sommes détendus sur des ferries — et avons évité de justesse que la Lexus ne tombe en panne d’énergie alors que nous roulions en roue libre vers une borne Tesla Supercharger au sommet d’une colline, le compteur d’autonomie à zéro.

Nous l’avons échappé belle. Le propriétaire de la station s’est fait un plaisir d’aider un conducteur désemparé avec l’adaptateur de recharge. Bien sûr, lorsqu’il a découvert que nous étions américains, il a surtout voulu parler d’Elon Musk.