« Attention aux vagues », crie Victor, mon guide d’expédition dans le fjord, en pointant du doigt une tache de ferry alors que nous traversons le Lysefjord à la rame. Nos rames créent des ondulations dans l’eau lapis-lazuli et les parois rocheuses s’étendent à des centaines de mètres au-dessus.
À Forsand, nous ne sommes qu’à quelques pas de Pulpit Rock, un point de vue sur le fjord qui accueille environ 300 000 visiteurs chaque année. Mais ici, il n’y a pas de chercheurs de selfies. Nous nous échouons sur une petite plage et déballons notre pique-nique.
Bien qu’il soit moins connu que Bergen et les fjords de l’ouest, le sud de la Norvège est l’endroit idéal pour retrouver la nature. Il n’est pas nécessaire de se rendre en Nouvelle-Zélande ou dans les régions les plus reculées du Canada, par exemple, pour trouver une nature sauvage stupéfiante avec des vues sur l’eau et les montagnes. Tout est là, à quelques heures de vol du Royaume-Uni (à partir d’environ 80 livres sterling le mois prochain).
Comparez cela aux presque 24 heures nécessaires pour atteindre la Nouvelle-Zélande, avec des vols aller-retour en décembre, au début de l’été dans ce pays, à partir d’environ 700 livres sterling.
De Forsand, je me dirige vers le village voisin de Haukali 333, où je trouve de la magie et de la fumée. C’est là que je passerai la nuit : je loge dans un husmannshus (petite maison de paysan) en bois, au toit de chaume, aux proportions dignes d’un Hobbit.
« Je veux montrer aux gens la beauté d’une vie lente et simple », explique Reidunn Botnehagen.
Après un petit-déjeuner composé d’œufs de ferme, de jambon d’agneau séché et de confiture de prunes, nous prenons sa barque pour traverser le lac miroitant, où elle remonte un filet rempli de truites qui constitueront le repas de midi.
Elle remplit encore un sac à dos avec des en-cas pour que je les emporte dans les montagnes. Il y a juste un problème : je n’ai pas de carte.
« Vous n’en avez pas besoin », dit Reidunn, tout en énumérant une liste de rochers auxquels je dois faire attention.
« Montez la colline, tournez à gauche sur la crête et vous trouverez le point de vue. Et prenez ces jumelles pour voir Pulpit Rock de l’autre côté du fjord. »
Je monte dans un paysage de granit, me frayant un chemin à travers des landes qui résonnent du chant du coucou. Je ne suis pas sûr d’avoir trouvé les rochers de Reindunn, mais je finis par arriver au sommet, avec une vue sur le Lysefjord bleu marine.
Je regarde les falaises aux jumelles. Laquelle est Pulpit Rock ? Puis je vois quelque chose bouger : des gens, minuscules comme des fourmis, rampent sur un pinacle lointain.
Près du point de départ du sentier qui mène à Pulpit Rock se trouve The Bolder, un ensemble de lodges surplombant le Lysefjord et les montagnes environnantes. Je loge dans le Star Lodge, dont l’intérieur est aussi impressionnant que la vue.
De là, je me dirige vers le nord, sur l’une des plus longues routes panoramiques de Norvège – des trajets épiques amplifiés par l’art et l’architecture – dans le Ryfylke. La nature reprend vie, mais les routes sont vides.
Plus au nord, je rencontre Gunvor, qui vient me chercher en bateau pour m’emmener vers ma prochaine maison, Tveita Adventure. Nous traversons des bois d’épicéas jusqu’à la tente dôme qui surplombe les fjords scintillants.
À Sand, à une demi-heure au nord, la rivière Suldalslågen – la plus grande de Norvège – fracasse les rochers et broie le granit. C’est l’un des rares endroits au monde où vous pouvez nager avec des saumons.
« Ce sont des poissons incroyables, qui migrent jusqu’au Groenland et en reviennent », explique le guide Gjermund Daniel Moe. L’eau est à 5°C.
« Le courant est fort. Ne le combattez pas. Laissez-vous porter par le courant. Vous flotterez quoi qu’il arrive. »
Je plonge ma tête dans l’eau cristalline, puis je la retire. C’est d’un froid insoutenable. Mais alors que nous dérivons vers l’aval, c’est le courant, et non la glace, qui me dit de sortir de là. Nous avons l’impression de filer à toute allure. Mais c’est une illusion. Lorsque je me retourne sur le dos comme une loutre, le paysage défile au ralenti : la forêt d’épicéas cède la place à des sommets enneigés.
Je rate la sortie et Gjermund me ramène sur le rivage. « Ne vous inquiétez pas », dit-il. « Il reste près d’un kilomètre jusqu’à la chute d’eau.
La route panoramique Ryfylke longe au nord le Saudafjord, où les chutes d’eau se succèdent à un rythme effréné. La plus impressionnante est celle de Svandalsfossen, haute de 180 mètres.
La route de Saudafjellet au nord de Røldal vient de rouvrir pour l’été, mais la neige tombe rapidement et abondamment en mai. La vallée se dérobe et la route étroite se faufile en tire-bouchon le long de pics abrupts.
De l’autre côté du col, le printemps refait surface dans la vallée de Buer, dans les plis du parc national de Folgefonna et au pied du troisième plus grand glacier de Norvège.
Il ne faut que quelques minutes de marche pour rejoindre Woodnest à Odda, perché dans une forêt aux senteurs de sève et offrant une vue sur le Hardangerfjord. En forme de pomme de pin et habillées d’aulnes noirs, ces cabanes sont un rêve d’enfant, y compris pour l’homme qui les a construites, Kjartan Aano.
Je resterais bien ici, mais les montagnes m’appellent. Je me dirige vers le nord jusqu’au glacier Juklavass et enfile mes raquettes pour rejoindre le guide Vilde. Les jours de beau temps, la vue s’étend jusqu’à la mer du Nord et aux Alpes de Rosendal.
Le soleil réapparaît le lendemain matin lorsque je monte à bord d’un semi-rigide à Øystese avec Thor, le guide de Hardangerfjord Adventure. Il fait un geste en direction de l’îlot de Kvamsøy. « La population est de 31 personnes : une femme et 30 chèvres », dit-il, impassible.
Le bateau ralentit alors que nous nous enfonçons dans l’étroit fjord de Fyksesund, où des cascades arc-en-ciel se jettent sur des falaises boisées de 800 mètres de haut. Thor nous rapproche des embruns.
À l’extrémité du fjord se trouve Botnen, un hameau sans route depuis 400 ans. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un éleveur de moutons. Savourant le silence, j’observe les eaux dignes d’un joyau et les montagnes sauvages. Je me dis que ça pourrait être pire.
L’essentiel pour voyager
Se rendre sur place
Norwegian (norwegian.com) propose des vols directs vers Stavanger (une heure et 45 minutes) et Bergen (deux heures) ou vers Widerøe (wideroe.no). Vous pouvez louer une voiture à l’aéroport.Séjourner à Stavanger
Les lodges indépendants de The Bolder sont proposés à partir de 392 £ par nuit ; les cabanes dans les arbres à partir de 244 £, woodnest.noLe dôme glamping de Tveita Adventure est à partir de £236 par nuit, tveitaadventure.no
Plus d’informations
visitnorway.com
